Жирона – музей под открытым небом
Место слияния рек Оньяр и Тер иберийские племена заселили уже в 5-м в. до н. э. В 70-е годы нашей эры римляне воздвигли здесь мощную крепость и назвали ее Герунда. Крепость охраняла важнейшую дорогу Виа Августа, ведущую из Рима в Кадис. Выгодное стратегическое положение обеспечило городу бурную историю: в течение веков он был заманчивой целью для всех, кто хотел завоевать Каталонию. Римлян в 5 в. вытеснили вестготы, укрепившие и без того мощные крепостные стены; в начале 8 в. их ненадолго сменили мавры, но в конце того же столетия жители города обратились за помощью к франкам, которые освободили Жерону.
После недолгого периода самостоятельности Жерона в 10 в. попала под власть Барселоны, но это не принесло городу желанного мира. Высшая точка в военной истории Жероны – успешное семимесячное сопротивление войскам Наполеона в 1809 г., после которого Жерону стали называть «бессмертной» и «городом тысячи осад».
По древней крепостной стене, которая и поныне опоясывает старый город, мы отправимся дальше. Подъем на стену (Passeig de la Muralla) находится как раз рядом с кафе и парком Jardi de L’infancia, он отмечен на карте города.
Прогулка по недавно отреставрированной крепостной стене Жироны – хороший подарок туристам. Даже в жару здесь веет освежающий ветерок, идти по широкому, во всю толщину стен, проходу легко и удобно, а самое главное – слева открываются все новые замечательные виды на исторический центр Жероны. Над плоскими черепичными крышами возвышается Кафедральный собор, чуть дальше — колокольня церкви Сан-Фелиу, а вдали угадываются горы в полуденной дымке. Невозможно удержаться от того, чтобы не заглянуть сверху в примыкающие к стене дворики с непременными кипарисами, цветочными кадками и удобными скамьями. Каждый дворик – маленький испанский рай.
В нескольких местах можно спуститься со стены в парки Jardin d’Alemanys и Jardin de la Francesa. Если у вас еще остались захваченные в дорогу бутерброды и фрукты, самое время перекусить в укромном уголке парка среди цветов: на оживленных улицах старого города это будет не очень уместно. Прогулка по стене продолжается минут 30-40 и заканчивается на площади Placa de la Catedral. Если время и силы позволяют, можно, спустившись со стены, повернуть направо и осмотреть интересные памятники в северной части города.
Возведенная в 13-14 вв. готическая церковь Сан-Фелиу (Sant Feliu) была некогда частью городских укреплений. Ее необычная многогранная колокольня очень обогащает силуэт города. К сожалению, высокий шпиль храма пострадал от удара молнии в 16-м в. и не был восстановлен. Недалеко от церкви, на улице Ferran el Catolic, находятся арабские бани (banys arabs).
Бани построены в 12-13 вв., когда мавры давно уже были изгнаны из Жероны, однако влияние их архитектуры еще долго ощущалось в Каталонии, о чем и свидетельствует уникальный памятник. Это единственные средневековые публичные бани, известные в Испании: в противоположность маврам, испанцы не мылись в банях, считая это не богоугодным делом. Сохранились парильни, ванны и комната отдыха или «холодная» комната.
Тяжелый купол «холодной» комнаты поддерживают в центре восемь стройных колонн, обрамляющих маленький, искусно подсвеченный бассейн. Самые любознательные туристы могут пройти по улице Ferran el Catolic еще дальше и осмотреть бывший бенедиктинский монастырь Сан-Пере-де-Гальигантс (Sant Pere de Galligants), в котором ныне расположен археологический музей. Это достойный внимания образец каталонской романской архитектуры 12-го в.
Впрочем, чтобы даже на время покинуть Placa de la Catedral и отправиться в северную часть города, требуется определенное усилие – настолько эффектное зрелище открывается нам здесь. К Кафедральному собору ведут 90 ступеней широчайшей лестницы, словно созданной для того, чтобы вдохновлять художников, фотографов и кинематографистов.
Подстать величественной лестнице пышный, украшенный статуями портал собора в стиле барокко. Кафедральный собор Жероны строился более пяти столетий. Самая новая его часть – лестница и барочный фасад – относятся к 18-му в., а самая древняя — чудесный романский внутренний двор (claustre) с колодцем – к 12-му. Дворик по праву считается самым красивым в Каталонии.
Особенно хороша колоннада; обратите внимание на украшенные искусной резьбой капители колонн. Необычная трапециевидная форма двора объясняется его близостью к крепостной стене. Колодец и несколько старых деревьев в центре дворика придают ему романтический облик. Внутреннее пространство собора поражает: мы видим грандиозный свод, перекрывающий все нерасчлененное пространство храма.
Цифры, которые приводят все путеводители и с гордостью повторяют экскурсоводы, впечатляют: длина перекрытого сводом зала 51 метр, высота – 34 метра, а ширина – 23 метра. (Для сравнения укажем, что ширина главного нефа Амьенского собора менее 15 м.) Это самый большой готический свод в мировой архитектуре, и возведен он в 15-м столетии архитектором Гильермо Бофиллем. Вердикт авторитетной архитектурной комиссии, призванной, чтобы оценить смелый проект, был почти единогласным: возвести подобный свод без дополнительных опор технически невозможно!
Однако, вопреки очевидности, собор с гигантским сводом стоит уже пять столетий, восхищая гостей Жероны и ставя в тупик инженеров. Обязательно зайдите в сокровищницу собора (сlaustre tresor, вход рядом с внутренним двором). В ней представлены старинные книги, драгоценная церковная утварь, фрагменты алтарей, праздничные облачения священников, гобелены. Самые ценные экспонаты – вышитый гобелен 12-го в. «Сотворение мира» (четвертый зал) и богато иллюстрированные комментарии к «Апокалипсису» (Beatus), датированные 975-м г. (первый зал).
Ориентироваться в сокровищнице вам поможет проспект на русском языке, который можно получить в кассе. (Внутренний двор и сокровищница открыты вт.-сб. 10-14, 16-19, вс.10-14, билет общий). Выйдя из собора, не спешите спускаться вниз: с высокой платформы, примыкающей к храму, открываются прекрасные виды. Насладившись ими, сойдем по знаменитой лестнице на уже знакомую нам Placa de la Catedlral. От площади строго на юг тянется главная улица старой Жероны Carrer de la Forca (улица сильных), часть древней римской дороги Виа Августа.
Здесь мы вступаем в Эль Каль, еврейский квартал средневековой Жероны. Евреи появились в городе около 880-го г., когда некий граф Дела купил загородное именье и переселил живших на приобретенной им земле евреев в Жерону. Каким образом он договорился с тогдашним епископом Жероны, не совсем понятно, но, так или иначе, 25 еврейских семей поселились по соседству с Кафедральным собором, в самом центре города. К концу 14-го в. еврейская община Жероны насчитывала около 1000 человек и была второй по величине в Каталонии после барселонской.
Но границы еврейского квартала расширились к тому времени очень незначительно (в 11 в. после многочисленных погромов квартал обнесли дополнительными стенами и полностью изолировали). Каждый клочок земли был на вес золота, и это определило характерный облик Эль Каль. Здесь узкие, даже по меркам средневекового города, улицы, необычно высокие дома с маленькими, уходящими в непомерную толщину стен окнами.
Иногда через переулки переброшены массивные арки, порой улочки превращаются в лестницы, порой – в прохладные тоннели. Дома срастаются друг с другом, и весь квартал похож на единый сложный организм. Таким же единым, отгороженным от всего мира было сообщество живших тут людей. Эль Каль — это город в городе, крепость в крепости, мир камня, в который вносят разнообразие разве что фонари на стенах и кое-где пробивающаяся сквозь щели трава. Но еврейский квартал вовсе не мрачен и не скучен – напротив, он необычайно живописен.
Художников и профессиональных фотографов неизменно восхищает его строгая красота; многочисленные туристы, блуждая в лабиринтах улиц-коридоров, то и дело щелкают камерами. Он хорош и под дождем, когда влажно блестят потемневшие булыжники мостовых, и в солнечный полдень, когда улицы перерезают густые тени, и на закате, когда косые лучи мягко подчеркивают неровности стен. Эль Каль замечательно сохранился, и это делает его уникальным памятником европейской культуры. Когда в 1492 г. евреи были изгнаны из Испании и квартал опустел, его заселили бедные христианские семьи, которые оставили в неприкосновенности добротные и удобные жилища (впрочем, разрушить их, учитывая толщину стен, было бы очень непросто).
В некоторых домах сохранились даже ниши для мезузы – футляра с изречениями из Торы, который, по еврейскому обычаю, прибивают у входа в жилище. Для того чтобы в полной мере насладиться атмосферой еврейского квартала, надо неторопливо побродить по его извилистым улочкам, ответвляющимся налево от Carrer de la Forca. Почти все эти улочки ведут к тщательно отреставрированному комплексу зданий 15-го в.
Это Centre Bonastruc Ca Porta — культурный центр, состоящий из еврейского музея, научно-исследовательского института и библиотеки. Внутренний двор Centre Bonastruc Ca Porta с выложенной из разноцветного гранита шестиконечной звездой – одно из красивейших мест Жероны. Экспозиция музея (открыт пн.-сб. 10-20, вс. 10-15) рассказывает об истории, культуре и повседневной жизни евреев Каталонии, замкнутой, полной опасностей и невзгод, но, тем не менее, деятельной и духовно насыщенной.
Институт носит имя Нахманида (раби Моше бен Нахмана или Рамбана, 1194-1270 гг.). Этот величайший еврейский ученый, комментатор Торы и Талмуда, каббалист, философ, врач и астроном родился и жил в Жероне. С именем Нахманида связана славная страница в истории испанского еврейства. Когда арагонский король решил провести диспут между христианами и иудеями об основах веры, он выбрал Нахманида, самого уважаемого раввина Испании, в оппоненты доминиканскому монаху, крещеному еврею брату Пабло.
Легендарный диспут, целью которого было, разумеется, публичное посрамление иудейской веры, состоялся в Барселоне в 1263-м г. Прения проходили в присутствии самого короля, придворных, церковных сановников и длились четыре дня. Но от намеченного королем сценария дискуссии не осталось камня на камне: Нахманид с блеском, логично и аргументировано, парировал беспомощные и противоречивые доводы брата Пабло.
В результате король сам прекратил прения, заключив, что он «никогда не слышал такой умной защиты неправого дела». За свою мудрость и мужество Нахманид поплатился изгнанием: семидесятилетний ученый был вынужден покинуть Испанию и последние годы жизни провел в Палестине.
После посещения музея стоит заглянуть в лавочки еврейского квартала – здесь можно купить прелестные сувениры, оригинальную посуду, книги и альбомы на иврите и английском, хорошее вино, красиво упакованные сладости.
Покинув Эль Каль, продолжим путь на юг по Carreras Peralta. Не пропустите отходящую налево улицу Pujada Sant Domenec: ее украшает очень эффектный ансамбль в стиле барокко, который почему-то не отмечен в большинстве путеводителей. Это дворец 14-17 вв.
El palau dels Agullana, фасад церкви Sant Marti Sacosta и целый каскад лестниц. После столь продолжительной экскурсии мы, бесспорно, заслужили отдых. А для отдыха, как известно, в каждом испанском городе есть особый бульвар – Рамбла. В Жероне Rambla de la Libertat тянется параллельно реке.
Конечно же, это самое оживленное место в городе с бесконечными кафе, цветочными киосками, магазинчиками. Особенность жеронской Рамблы — низкие аркады, спасительные в летнюю жару. После чашечки кофе в благодатной тени аркад, пройдемся по набережной реки Onyar. Живописное нагромождение домов над водой – такой же символ старой Жероны, как лестница Кафедрального собора и переулки Эль Каль.
Некоторые из этих зданий датируются поздним Средневековьем. Прощальный взгляд на набережную – хорошее завершение экскурсии по Жероне. На вокзал мы возвращаемся через уже знакомую Placa de Catalynia. Ближайший поезд увезет нас обратно к морю и пляжам, к беззаботной курортной жизни. И насыщенный впечатлениями день, проведенный в «городе тысячи осад», пополнит приятные воспоминания уходящего лета.
